Pourquoi faire le trek des lacs de Koruldi ?
Au cœur Grand Caucase géorgien
Entreprendre le trek des lacs de Koruldi en Svanétie est bien plus qu’une simple randonnée ; c’est une quête qui vous conduit au cœur des paysages les plus épiques et les plus purs du Grand Caucase géorgien. Ce trek exigeant mais accessible en une journée depuis Mestia offre une expérience qui résume l’essence même de cette région sauvage : la rencontre entre la nature minérale, la culture préservée des Svans et un sentiment d’accomplissement personnel.
Une vue incroyable sur les deux lacs de Koruldi
La récompense ultime de l’ascension est la vue panoramique absolument spectaculaire depuis le plateau supérieur. À une altitude de 2 850 mètres, les deux lacs de Koruldi, aux eaux émeraude et turquoise, se nichent dans un cirque minéral. Leur reflet capte l’image presque irréelle de la reine des montagnes du Caucase, le mont Ouchba (4 710 m), dont les deux sommets jumeaux se dressent dans une verticalité vertigineuse. De ce point de vue, l’ensemble de la chaîne du Grand Caucase se déploie devant vous, un panorama à 360 degrés qui est l’un des plus grandioses de toute la Géorgie et qui justifie à lui seul tous les efforts consentis.
Une superbe ascension
Le sentier en lui-même est un voyage à travers les strates de la Svanétie. Il débute dans les forêts de conifères, traverse des prairies alpines parsemées de fleurs sauvages en été et serpente le long de torrents tumultueux. Le chemin est ponctué de koshkebi, ces tours de défense svanes médiévales en pierre qui rappellent que l’on marche dans une région au passé farouchement indépendant. Cette randonnée est une immersion totale dans un écosystème préservé et une culture unique, où chaque pas vous éloigne du monde moderne pour vous rapprocher de l’essentiel.
Réalisable en une journée
Enfin, ce trek offre une alternative parfaite aux itinéraires plus longs comme celui de Mestia à Ouchgouli. Réalisable à la journée, il ne nécessite pas de portage lourd ni de logistique complexe, tout en procurant une sensation d’aventure authentique. Que vous soyez un randonneur aguerri en quête de sommets ou un voyageur en recherche de beauté pure, les lacs de Koruldi vous offriront un moment d’une intensité rare, où la majesté de la nature et le silence de la haute montagne créent un sentiment de plénitude inoubliable. C’est une expérience qui marque durablement la mémoire.
Comment faire le trek des lacs de Koruldi ?
Logistique et accès
Le trek démarre directement depuis Mestia, la capitale de la Haute Svanétie. Le point de départ se situe près du téléphérique de Hatsvali, que vous pouvez emprunter pour gagner environ 400 mètres de dénivelé et économiser vos forces pour la suite. Sans le téléphérique, comptez sur 4 à 5 heures de montée soutenue pour atteindre les lacs. La randonnée se fait idéalement à la journée, en boucle ou en aller-retour. La meilleure période s’étend de juin à septembre, lorsque la neige a disparu et que les sentiers sont bien dégagés.
Déroulement de l’ascension
Depuis le sommet du téléphérique Hatsvali, suivez le sentier bien marqué qui monte régulièrement à travers les pâturages. Le chemin, parfois caillouteux, serpente en offrant des vues de plus en plus impressionnantes sur Mestia et les sommets environnants. Après environ 2 à 3 heures de marche depuis le départ du téléphérique, vous atteindrez le plateau des lacs de Koruldi. Le premier lac, plus petit, apparaît soudainement, suivi de près par le lac principal, d’un bleu profond, encadré par le massif de l’Ouchba. Prévoyez du temps pour vous arrêter, pique-niquer et contempler ce paysage unique.
Équipement et précautions
Même en été, l’altitude (2 850 m) implique une préparation minutieuse. Des chaussures de randonnée robustes sont indispensables, le sentier étant inégal. Prévoyez des vêtements chauds et imperméables, car la météo en montagne peut changer brutalement. Un pique-nique et au moins 2 litres d’eau par personne sont nécessaires, aucune infrastructure n’existant sur le parcours. N’oubliez pas de la crème solaire et des lunettes de soleil, l’intensité des UV étant forte en altitude.
Conseils pratiques :
Partez tôt le matin pour éviter les oracles d’après-midi et profiter d’une lumière optimale pour la photographie. Si vous êtes en forme, la descente à pied jusqu’à Mestia par un autre sentier permet de découvrir de nouveaux points de vue. Pour les moins aguerris, le téléphérique reste la solution de redescente la plus simple. Enfin, soyez attentif à l’environnement : respectez la nature préservée en emportant tous vos déchets avec vous. Cette randonnée, bien qu’exigeante, reste l’une des plus belles expériences naturelles de Géorgie.
Lacs de Koruldi, la beauté irréelle des montagnes du Caucase
Samedi 9 juillet. Après avoir admiré le lac supérieur de Koruldi depuis le sommet de la colline voisine, je quitte mon poste d’observatoire pour contourner le lac et me diriger vers le lac secondaire qui se trouve derrière une autre butée de terre. En contournant le lac, on a une vue complètement irréelle de la surface des eaux reflétant la corolle de nuages de montagnes et, au loin, la chaîne du Grand Caucase.
Ce paysage est beau à couper le souffle. Même Léa, après avoir tant souffert dans la montée, viendra me remercier de l’avoir entraînée jusqu’ici pour admirer ce panorama absolument époustouflant de beauté.
Les structures du petit Caucase, des montagnes de Talish, de la gamme Dzhavakhet et des hautes terres arméniennes proviennent également de plis élevés à partir de la géosyncline alpine. de roche volcanique intrusive qui est au moins deux fois plus ancienne.
Le volcanisme géologiquement récent et le métamorphisme de contact (l’intrusion du matériau fondu dans les strates préexistantes) partout ont joué un grand rôle dans la formation du paysage. La base pliée de la gamme Dzhavakhet et des hautes terres arméniennes, par exemple, est masquée par des débris volcaniques des éruptions qui se sont produites dans l’ère du Cénozoïque. Mais à l’est, des roches beaucoup plus anciennes émergent entre le cours moyen des Aras et la latitude du lac Sevan, en Arménie.
Les rivières Kura (et Aras), Sulak, Terek et Kuma coulent dans la mer Caspienne ; Le Rioni et l’inguri coulent dans la mer Noire ; et le Kuban dans la mer d’Azov.
Au printemps, lorsque la neige et la glace commencent à fondre, les rivières du Grand Caucase et certaines de celles du petit Caucase commencent un cycle d’inondation qui peut durer six mois. D’autres rivières transcaucasiennes se caractérisent par des inondations printanières à court terme, tandis que les rivières des pentes sud du Grand Caucase ont généralement des inondations estivales.
Les rivières de Ciscaucasie, à l’exception de celles qui coulent du plus grand Caucase elles-mêmes, se gèlent caractéristiquement en hiver, inondent au printemps et deviennent extrêmement peu profondes et parfois même se sécher en été. Dans le Caucase oriental et central, de brèves inondations sur les tempêtes se produisent fréquemment.
Les régions karstiques le long de certains éperons du grand Caucase contiennent des rivières qui plongent par intermittence sous la terre en cavernes dans le fondement soluble des substances calcaires. Le lac Sevan, dans l’Est, le petit Caucase est le plus grand lac du Caucase. Son débordement s’écoule dans la rivière Hrazdan, un affluent des Aras.
Les élévations plus élevées du Grand Caucase contiennent de nombreux petits lacs de montagne, tandis qu’un certain nombre de lacs d’eau salée se produisent dans les régions arides du Caucase du nord-est. Le grand Caucase compte plus de 2 000 glaciers, occupant environ 1 % de sa superficie totale. Quelque 70 % d’entre eux se forment sur la face nord plus fraîche, avec une concentration sur les pentes centrales plus élevées.
Les glaciers les plus importants – notamment Dykhsu, Bezingi et Karaugom, sur la face nord, et les glaciers de Lekzyr et Tsanner, dans l’ouest de la Géorgie – mesurent environ 8 km de long. Les flancs désolés du mont Elbrus sont striés par de nombreux glaciers.
La crête du Grand Caucase constitue une barrière entre la latitude moyenne tempérée et les zones climatiques subtropicales en empêchant le mouvement des masses d’air froid du nord à la transcaucasie et, à l’inverse, à celle des masses d’air chaud dans la ciscaucasie du sud. Ainsi, les températures moyennes de janvier, qui varient entre -5 et -2 °C dans la Ciscaucasie, se situent entre 4 et 6 °C dans la plaine de Kolkhida et entre 1 et 3 °C dans la transcaucasie orientale.
En été, les différences de température entre le nord et le sud sont légères, et il y a un contraste plus notable entre l’ouest, avec son climat maritime plus frais et des températures moyennes de 23 à 26 °C et l’est plus continental, avec des températures moyennes de 25 à 29 °C.
La Ciscaucasie a un climat semi-aride en Occident et un climat plus sec et plus désertique à l’est. Dans la transcaucasie, la plaine de Kolkhida a un climat subtropical humide avec des hivers doux et une précipitation annuelle de 1 200 à 1.800 mm. Dans le sud-est, le climat de la plaine de Länkäran est également subtropical humide mais avec une saison sèche au début de l’été.
Et le bas des terres de Kura-Aras a un climat subtropical sec avec des hivers doux et des étés chauds et une précipitation annuelle de 200 à 400 mm plus bas à l’est. Le creux du milieu d’Aras dans les hautes terres arméniennes a un climat comme celui de la plaine en aval mais n’est pas si chaud.
Après quelques minutes, me voici enfin sur les rives du lac inférieur. Et là, j’avoue, le paysage est si incroyable que j’en ai le souffle coupé. Le fait de se situer sur un haut plateau, à très haute altitude, fait qu’on a l’impression d’être quasiment à la hauteur de ces géants de glace et de neige que sont les sommets du Grand Caucase.
C’est tellement incroyable qu’on a même l’illusion d’être au bord d’une piscine à débordement dont les eaux couleraient directement au pied de ces géants de glace. Fabuleux !
Dans le plus grand du Caucase, les températures diminuent et la saison de croissance devient en conséquence plus courte avec une augmentation de l’élévation ; et plus de précipitations totales tombent sur les pentes des montagnes que sur les plaines voisines. Au-dessus d’une élévation d’environ 2 000 mètres, un courant d’air vers l’ouest prévaut, renforçant les influences maritimes et les conditions climatiques considérablement modérées. Les températures moyennes de l’air atteignent -8 °C en janvier et 13 °C en août.
Parce que le plus Grand Caucase se dresse à un angle par rapport aux courants d’air ouest, les précipitations les plus lourdes, atteignant un maximum de plus de 4.000 mm, s’accumulent sur les pentes orientées sud et sud-ouest. Dans les altitudes plus élevées, un climat alpin froid et alpin avec une humidité élevée prévaut et la couverture de neige pérenne lance les crêtes les plus élevées.
Le long de la côte du nord de la mer Noire, le climat est généralement la Méditerranée, avec des hivers doux et pluvieux et des étés secs.
Dans la Ciscaucasie occidentale et centrale, la végétation de steppe a jadis prévalu sur les riches sols noirs de la région, mais ces zones sont désormais converties en grande partie en terres agricoles. La végétation de la stéppe forestière, avec des chênes et des hêtres dominant la canopée forestière, se trouve sur le terrain supérieur des hautes terres de Stavropol, autour du mont Beshtau, dans la partie ouest de la chaîne de Sunzha, et dans les contreforts nord du Grand Caucase.
La Ciscaucasie orientale est un sémide, avec des herbes et de l’armoise (Artemisia) sur les sols et des séchoirs plus riches où le sol est salin. Artemisia, Saltwortets et Ephémeral Species caractérisent la plaine aride de Kura-Aas, et une végétation similaire se produit dans le creux du milieu d’Aras.
Dans les plaines de Kolkhida et de Länkäran, les forêts à feuilles subtropicales d’origine ont cédé la place à la culture. À des altitudes plus élevées allant jusqu’à 2 000 mètres, le grand et le petit Caucase soutiennent les forêts de chêne, de lung et de hêtre sur les sols bruns. Ceux-ci sont remplacés à des altitudes encore plus élevées par les forêts d’orme caucasien et de sapin de Nordmann à l’ouest et au sud-ouest et, parfois, par des forêts de pin plus à l’est.
Les steppes et les prairies à herbe grasse sont également répandues parmi les montagnes du Dagestan. Au-dessus des altitudes de 2.000 mètres dans le Grand Caucase et dans les gammes transcaucasiennes, la végétation de la prairie de montagne couvre trois ceintures successives : subspine, alpine et subnivean. Enfin, à environ 3.000 mètres commence la zone des glaciers et de la neige perpétuelle.
La faune du grand et du petit Caucase comprend certaines espèces endémiques – le Caucasien occidental et la chèvre de montagne dagestanienne, ou Tur, la télette noire caucasienne, et la dinde de montagne caucasienne, ou ular – et même certains genres endémiques, comme le long-Vole de taupe griffée. Les autres mammifères communs incluent le chamois, le cerf rouge, l’ours, le lynx et le renard. La faune de Ciscaucasie est liée à la fois à celle de l’Europe de l’Est et à celle de l’Asie centrale.
Cette dernière connexion est évidente dans la plaine de Kura-Aras, qui abrite la Gazelle perse (Gazella subforturosa), le hérisson à oreilles longues, le Jerboa et le chat de la jungle (Felis Chaus).
La faune des montagnes de Talish, qui comprend le léopard et le porc-épic, est liée à celle des territoires plus au sud, tandis que celui des hautes terres arméniennes est lié à celle de l’Anatolie, avec son écureuil terrestre, ou Suslik (Citellus), et de la montagne Jerboa (Allactaga Williamsi).
Retour au lac inférieur de Koruldi. La vue sur les montagnes du Grand Caucase au-dessus du lac est absolument irréelle.
Parlons maintenant de démographie. La population rurale du Caucase est inégalement répartie, avec la partie la plus densément peuplée de la région le long de la côte de la mer Noire.
La vallée de la rivière Rioni et plusieurs petites vallées de Transcaucasie sont cultivées de manière intensive et abritent de grandes populations agricoles, et les contreforts des montagnes ont également une densité de population considérable. Les régions alpines du Caucase et les steppes et basses terres arides de la côte caspienne sont cependant peu peuplées.
Les citadins représentent près des trois cinquièmes de la population totale, et en Arménie et en Ossétie du Nord, la proportion est encore plus grande. Trois villes – Bakou, Tbilissi et Erevan – comptent plus d’un million d’habitants.
Le Caucase a longtemps joué un rôle majeur en tant que lien entre l’Europe et l’Asie, et à travers lui la culture de l’ancienne Mésopotamie s’est propagée vers le nord. Des cultures autochtones sont également apparues ; en particulier, le Caucase était l’un des plus anciens centres de travail du bronze de la première moitié du IIe millénaire avant notre ère.
Les peuples autochtones du Caucase sont mentionnés par Hérodote et par des écrivains ultérieurs comme Strabon. Au cours des siècles entre l’Antiquité pré-classique et le XIVe siècle de notre ère, le Caucase a subi des invasions successives par divers peuples, notamment les Scythes, les Alani, les Huns, les Khazars, les Arabes, les Turcs seldjoukides et les Mongols.
La région est également restée en contact avec le monde méditerranéen. Cette histoire d’invasions et de contacts lointains a laissé son empreinte dans la culture des peuples caucasiens. Les influences moyen-orientales, en particulier, ont diffusé les langues iraniennes d’une part et la religion chrétienne et islamique d’autre part.
L’histoire postérieure, commençant par une longue période de rivalité entre la Turquie ottomane et l’Iran, est marquée par l’avancée de la culture russe, qui pénètre de plus en plus profondément dans le Caucase à partir du XVIe siècle. Tout au long de ce processus, des groupes ethniques individuels, sous la pression de voisins plus forts, se sont réfugiés dans les ravins des chaînes de montagnes pour se préserver dans l’isolement.
Plus de 50 peuples différents habitent le Caucase. Les Russes et les Ukrainiens, qui constituent plus des quatre cinquièmes de la population totale de la Ciscaucasie, parlent des langues slaves de la famille indo-européenne. La langue des Arméniens est également indo-européenne mais distincte des autres groupes de langues de la famille.
Les Ossètes, les Kurdes, les Tats et les Talysh parlent des langues indo-européennes de la branche iranienne. La majorité des peuples, cependant, parlent des langues qui sont parfois classées comme une « famille » de langues caucasiennes, bien qu’il n’y ait aucune preuve d’une relation linguistique entre les langues kartvéliennes (ou sud-caucasiennes) et nord-caucasiennes. La langue caucasienne la plus importante est le géorgien, parlée par une nation dans laquelle de nombreux groupes ont longtemps été fusionnés.
Le géorgien et ses nombreux dialectes appartiennent à la famille kartvélienne, les autres groupes étant les divisions abkhazo-adygienne et nakho-daghestanienne de la famille du Caucase du Nord.
Le groupe abkhazo-adyghien comprend les langues du kabardien (circassien), de l’adyghien et de l’oubykh, ainsi que de l’abaza et de l’abkhaze (qui ont tous deux été fortement influencés par le géorgien voisin).
Le groupe nakho-daguestanien comprend les langues nakh, y compris le tchétchène et l’ingouche, et les langues daghestaniennes, principalement représentées par les langues avar-andi-dido, lak-dargin (lakk-dargwa) et lezgian. Le groupe daguestanien des langues caucasiennes est tout à fait distinct des langues turques parlées au Daghestan, à savoir celles du kumyk et du nogay.
Les autres langues turques du Caucase comprennent le karachay et le balkar, ainsi que l’azerbaïdjanais largement parlé.
Difficile de quitter un endroit si extraordinaire ! Toutefois, après plus de deux heures passée autour des lacs, il est grand temps de songer à partir avant que la pluie ne vienne nous rattraper dans la descente. Le temps de jeter encore un dernier coup d’œil à ce groupe de touristes qui n’ont pas hésité à se jeter à l’eau (dont certains dans le plus strict appareil !), et je viens déranger Léa qui a piqué un petit somme au bord du lac primaire.
Un dernier coup d’œil à la chaîne du Grand Caucase qui semble littéralement surgir du sol et nous nous décidons en entamer la descente.
Parlons maintenant de ressources naturelles. Les couches rocheuses géologiquement récentes autour du Grand Caucase, notamment dans la plaine de Kura-Aras et sous la mer Caspienne, contiennent des gisements pétrolifères. Ceux-ci se produisent également, avec le gaz naturel, dans les roches plus anciennes de la Ciscaucasie, tandis qu’au Daghestan, il existe des gisements de pétrole, de gaz naturel et de charbon.
Les minerais métalliques sont associés à des roches magmatiques poussées du plus profond de la croûte : le fer à magnétite se trouve près de Daskäsän, en Azerbaïdjan ; le cuivre et le molybdène se trouvent dans plusieurs parties des hautes terres transcaucasiennes ; plusieurs minerais métalliques se trouvent dans le Grand Caucase ; et le manganèse se trouve près de Chiatura, en Géorgie. Les matériaux de construction comprennent les marnes de ciment de Novorossiysk en Ciscaucasie au sud de la péninsule de Taman et les tufs roses (tufas) du mont Aragats en Arménie.
Les sources d’eau minérale du Caucase sont connues dans toute l’Europe de l’Est. Cette abondance de ressources a permis au Caucase de devenir l’une des régions les plus développées économiquement de l’Union soviétique.
Les métaux non ferreux, les hydrocarbures et le charbon sont extraits en grandes quantités. L’énergie hydroélectrique a été bien développée et est intensivement utilisée.
Des centrales hydroélectriques ont été construites sur les rivières Kura, Khrami (un affluent de la rive droite de la Kura) et Rioni ; sur plusieurs fleuves du Grand Caucase ; et sur le fleuve Hrazdan en Arménie, où le potentiel considérable du fleuve a été exploité par une chaîne de stations en aval.
Un certain nombre de grands centres industriels de la région du Caucase produisent de la fonte et de l’acier, des locomotives, des camions et des automobiles, du caoutchouc et d’autres produits chimiques, du ciment, des alliages de métaux durs, des textiles et des chaussures, ainsi que des produits alimentaires et du tabac.
La région du Caucase possède certaines des meilleures conditions pour l’agriculture en Eurasie. Le thé, les agrumes, le tung et le bambou sont cultivés dans les basses terres subtropicales humides et les contreforts de la Transcaucasie.
D’autres régions produisent du tabac, du raisin et divers fruits. L’eau des nombreuses rivières du Caucase est utilisée pour irriguer les zones arides de l’est de la Ciscaucasie, la plaine de Kura-Aras et les terres autour de la fosse moyenne d’Aras.
Dans les hautes altitudes du Caucase, l’activité principale est l’élevage (principalement ovin et bovin), bien que les habitants y cultivent également des cultures de montagne et pratiquent quelques artisanats domestiques.
Avec ses belles plages le long des côtes des mers Noire et Caspienne, le Caucase est également devenu une station balnéaire populaire. Ses sources minérales et son climat doux toute l’année en font un environnement propice au traitement de nombreuses maladies.
Des millions de personnes de Russie et d’autres pays viennent chaque année dans le Caucase pour se reposer, recevoir des soins médicaux et pratiquer des activités récréatives telles que l’alpinisme et le ski.
